Существует тысяча маленьких деталей, которые когда-то были призваны решать практические задачи, а теперь являются сугубо декоративными элементами: это и есть пресловутый хэритейдж, стремление сохранить исторический облик вещи. Однако, порой такое стремление порождает целую волну последований, и наш сегодняшний объект обсуждения тому отличное доказательство.

Для чего нужен помпон на шапке?

Как и многие другие детали гардероба, помпон на шапке имеет военное прошлое. В XVIII–XIX веке помпоны были одним из знаков различия в армии. По его цвету и форме можно было отличить простого солдата от офицера и узнать о его принадлежности к тому или иному полку и роду войск. Кроме того, помпон часто нашивался и на головные уборы французских моряков (вспомните персонажа из популярной телепередачи «Деревня дураков» в матроске и бескозырке с гипертрофированным красным помпоном), однако там он служил совсем другой цели. На кораблях того времени были узкие помещения с невысокими потолками и помпон исполнял роль демпфера, предохраняя голову от удара о выступы.

Вряд ли шапки с помпонами способны были защитить головы буйных английских футбольных фанатов, расшибавших их в кровь в уличных драках, но в шестидесятых годах прошлого века именно в их гардероб перебирается этот головной убор. Кроме болельщиков, носили шапки с помпонами и лыжники, хотя и им его присутствие на шапке вряд ли облегчало падение. Одним словом, утратив связь с военной униформой помпон начисто лишился и без того сомнительной функциональности, превратившись исключительно в декоративную деталь и обаятельный атрибут зимы.

Для чего нужен язычок на обуви

Как отдельная деталь язычок на обуви появился относительно недавно — в середине XIX века. В то время в моду вошли ботинки на завязках, и дополнительный слой ткани стали пришивать к ботинкам, чтобы защищать ногу от давления и натирания шнурками. Кроме того, язычок фиксировал ногу в ботинке и препятствовал попаданию пыли, грязи и мелких камней.

С тех пор внешний вид и функционал язычка на обуви практически не изменился, однако появилось несколько разновидностей, которые отличаются между собой способом крепления к ботинку.

Непосредственно язычком называется та часть обуви, которая прикреплена только к основанию ботинка — союзке. Если же язычок сшит с обувью по всей длине, то в таком случае он называется глухой клапан. Такая конструкция может защитить и от попадания воды, поэтому часто используется на спортивной и туристической обуви. Также иногда клапан сшивается с ботинком только до середины, в таком случае он называется полуглухим.

На некоторой обуви язычок часто сползает в сторону, придавая обуви неряшливый вид. Эту проблему можно решить довольно просто: нужно сделать в язычке два надреза и пропустить шнурки внутри них.

Для чего нужен каблук?

Прообразы первых каблуков появились еще в Древнем Египте. Тогда обувь с подъемом в районе пятки носили обычные крестьяне для того, чтобы было легче передвигаться по рыхлой перепаханной земле. Но в том виде, каким мы его привыкли видеть сейчас, каблук появился много позже — в позднем Cредневековье. Тогда их прибивали к подошве сапог для того, чтобы во время верховой езды нога лучше закреплялась в стремени и не соскальзывала. К тому же каблуки помогали зафиксировать позу в тот момент, когда всадник поднимался в стременах, чтобы прицелиться.

Позже обувь с такой деталью появилась и в войсках пехоты — солдатам были нужны надежные сапоги на толстой подошве и с удобным каблуком для того, чтобы совершать длинные изнуряющие марш-броски. И только пройдя суровую военную школу, каблуки появились на гражданке, опять же исключительно в мужском гардеробе — в женский они перебрались только в XVII веке. 

Конечно, современный мужчина не ездит верхом каждый день и не совершает длинные марш-броски, поэтому каблуки на мужской обуви стали меньше и были сохранены главным образом для удобства ног во время ходьбы. 

Зачем нужна петля на левом лацкане пиджака?

Можно подумать, что петля на лацкане пиджака создана для закрепления в ней бутоньерки. Это, конечно, не до конца верно. Изначально она использовалась для куда более прозаичных целей — с помощью нее воротник застегивался на пуговицу, которая находилась на правом лацкане.

Со временем пуговица исчезла за ненадобностью, хотя на некоторых дорогих пиджаках этот атавизм, доставшийся в наследство от военных мундиров, еще можно обнаружить. Саму петлицу стали использовать уже как раз для крепления бутоньерки. Со временем в петлю также стали вставлять значки и другие предметы отличий. 

Существуют и более изощренные варианты использования. Так, компания Worth & Worth в начале XX века выпускала шляпы со специальным шнуром, который крепился в петельку на лацкане — такая затейливая конструкция помогала в ветреную погоду не потерять головной убор.

Многие производители пиджаков и ателье не только нашивают на лацкан петлицу, но и добавляют с изнаночной стороны лацкана специальную перекидную петлю для надежной фиксации цветка. Считается, что наличие последней отличает дорогой качественный пиджак. Иногда можно повстречать и двойную петлицу, и петлицу на правом лацкане, что, впрочем, делается исключительно для декоративных целей.

Помимо цветка или шляпы, можно подобрать менее экстравагантные способы использования петлицы. Так, туда можно прикрепить брошь, булавку или даже небольшие вязаные запонки, как носят герои Томми Тона. 

Зачем нужен маленький карман на джинсах?

Появился такой карман на первых джинсах Levi's 501 XX в 1873 году. Существует несколько версий, для чего он был придуман. По одной из них, карман использовался для хранения в нем часов на цепочке — тогда он был несколько больше, чем сейчас, поэтому часы в него свободно помещались. Кстати, в каталоге Levi's он до сих пор проходит под названием «watch pocket». Другая теория гласит, что он был создан для удобства рабочих — в карман они складывали гвозди, а золотоискатели хранили в нем небольшие самородки. Существует и третья версия, согласно которой эта деталь была придумана для хранения зажигалок Zippo. Поскольку большинство ковбоев пользовались ими, то и размер кармана подогнали под этот стандарт.

Хотя называют этот карман «пятым», фактически он четвертый. Пятым по счету был второй задний карман, который появился на джинсах несколько позже — в 1901 году.

Зачем нужен "хвост" на парке?

Парка, как и многие другие вещи в мужском гардеробе, имеет военное прошлое: разработана эта куртка была в 1951 году специально для американских пехотинцев, воевавших в Корее. Солдатам требовалась простая, универсальная куртка, которая бы защищала их не только от холодной погоды, но и от проливных муссонных дождей. Эти требования, по сути, и определили непривычный для парки крой — задняя часть у нее заметно длинее, чем передняя, и имеет фалды, напоминающие раздвоенный рыбий хвост или фрак. 

Этот «рыбый хвост» выполнял сразу несколько функций. Раздвоенные фалды, обвязанные вокруг бедер, помогали дополнительной теплоизоляции и, кроме того, служили защитой от муссонных дождей и ветра.

Эта же деталь пригодилась и солдатам воздушно-десантных дивизий: они связывали шнурками полы куртки, чтобы те не мешали им во время прыжков с самолета. А кавалеристам такая особенность кроя парки помогала при верховой езде — полы можно было выправить, в результате чего куртка не мялась во время многочасовых переездов. Кроме того, удлиненные полы отлично защищали ноги и спину от холода и ветра и создавали дополнительную подкладку для жесткого седла.

Конечно, сегодня модникам уже нет необходимости так сильно утепляться, спасаться от муссонных дождей, обвязывая фалды куртки вокруг бедер, и прыгать с парашютом. Так что ничего удивительного в том, что «хвост» и шнурки на современных репликах стали заметно короче, а сама деталь выполняет теперь сугубо декоративную функцию.

Зачем на рукав куртки нашивают карман?

Впервые такой карман на молнии появился на левом рукаве военной куртки B-15, разработанной в начале 1940-х годов специально для пилотов реактивных самолетов ВВС США. Использовался он для хранения необходимых пилоту мелочей и назывался «сервисным», хотя было в ходу и другое название — «сигаретный» карман (нервная работа пилота требовала того, чтобы пачка сигарет была всегда под рукой, и клали ее обычно именно в этот карман). Также поверх кармана нашивались специальные отделения для хранения ручек и карандашей, которые были необходимы пилотам для прокладки маршрутов на карте. Впоследствии этот карман появился и на рукавах других военных курток.

Эту же деталь можно обнаружить и на многих современных репликах этих моделей, которые сейчас выпускаются большинством известных марок одежды, тем более что своей практической актуальности «сервисный» карман не потерял и в наши дни. В него по-прежнему можно убрать пачку сигарет или любые другие вещи, которые всегда должны быть под рукой: зажигалку, телефон или ключи, — разве что маршрут сейчас удобнее прокладывать не карандашом, а в Google Maps на смартфоне.

Зачем нужен треугольник под воротником свитшота?

Сегодня подобная форма на горловине свитшота, пожалуй, никого не удивит. Удивить может, скорее, ее отсутствие — вещь сразу кажется какой-то незаконченной и неполной. Нынешняя форма треугольника на свитшоте зачастую лишена своего исторического предназначения и вырисовывается из двух перекрещенных швов прямо под линией воротника, отдавая дань прошлому.

Но изначально, когда свитшот еще использовался исключительно как спортивная одежда, небольшой перевернутый треугольник нашивался как спереди, так и сзади. Он придавал вороту необходимую эластичность, чтобы его можно было быстро натянуть через голову, а также впитывал пот (используемый там тонкий рифленый хлопок — как на манжетах — идеально подходил для этой цели). Помимо всего прочего, простроченная V-образная деталь свитшота предохраняла его от растяжения, немного утягивая горловину, и позволяла дольше сохранять презентабельный вид вещи.

Прошли десятилетия, и время скорректировало ставшую уже канонической деталь классического свитшота. Современные производители зачастую не делают дополнительных вставок из рифленой ткани и ограничиваются лишь передними V-образными сточками.

Для чего подкладку пилотских курток красят в оранжевый цвет?

Контрастная подкладка впервые появилась на летной куртке MA-1 Flight Jacket. Однако произошло это не сразу: изначально для этой модели была характерна подкладка серо-зеленого цвета, но в 1963 году ее цвет изменили на ярко-оранжевый. И сделано это было вот для чего: в случае аварийной посадки или катапультирования из кабины приземлившийся пилот надевал такую куртку наизнанку, чтобы спасательным командам было легче заметить его с воздуха. На внутреннюю сторону куртки даже иногда наносили пояснительные надписи на азиатских языках, сообщавшие о том, что владелец куртки — американский летчик и просит сопроводить его в американское посольство за вознаграждение. 

Оранжевая подкладка появилась и в более поздних модификациях этой модели и некоторых других. А со временем ее стали использовать в дизайне некоторых современных курток. Сегодня этот уже в большей степени декоративный элемент можно также без труда обнаружить на репликах этих самых пилотских курток. 

Откуда взялись стрелки на брюках?

Появление стрелок на брюках относится к концу XIX века, то есть времени, когда в Европе начинает бурно развиваться фабричный пошив готовой одежды. Производили ее не только для местного рынка — большую часть товара отправляли за океан. И чтобы в трюмах кораблей одежды умещалось как можно больше, ее нещадно прессовали и утрамбовывали перед погрузкой. После такого не самого комфортного морского путешествия брюки имели жесткие складки, избавиться от которых было уже затруднительно. Впрочем, американских покупателей такой дефект нисколько не смущал и через какое-то время даже прижился и вошел в моду. 

Поскольку поведать из славной истории стрелок больше нечего, лучше почитайте о том, как собственно эти стрелки на брюках нужно формировать или восстанавливать после стирки. Для начала нужно вывернуть брюки наизнанку и по тому месту, где до стирки пролегала складка, аккуратно провести куском мыла. После чего вывернуть штанину наизнанку, вставить «заготовку» стрелки между зубцами смоченной в воде расчески и несколько раз провести ее вдоль длины штаниной. Для верности лучше повторить процедуру несколько раз. После такой нехитрой операции складка стрелки должна стать более четкой.

Как появились ремни на ботинках?

У современных моделей «тяжелой» обуви, на разного рода сапогах и ботинках часто можно увидеть кожаные ремни, обвивающие голенище и заменяющие шнурки. Много кто считает, что это исключительно декоративные элементы (часто так и есть). Другие уверяют, что это дело рук байкеров, насильно насадивших свою культуру современной обувной моде. На самом деле, любители мотоциклов и ветра в лицо тут абсолютно ни при чем — их обскакали мужчины на более впечатляющих железных монстрах — танкисты.

Исследователи армейского стиля утверждают, что первыми подобное усовершенствование сапог и ботинок придумали члены французских танковых экипажей во время Первой мировой войны. Причины появления подобной детали были весьма утилитарны — в те времена танки были слабозащищенными и успешно горели, словно бенгальские огни, взрываясь и распадаясь на части. И часто в мир иной, вместе со стальными монстрами, устремлялись и их отважные водители.

Причиной этого были недочеты конструкции и нехватка свободного места. Ноги банально застревали в механизмах, и в экстренной ситуации танкист не успевал освободиться от обуви и эвакуироваться из горящего экипажа. Ну а развязывать шнурки в то время, когда внутренности родного танка больше похожи на огненный ад, как-то не с руки. Вот умные французы и придумали, как избежать подобного недоразумения. Их изобретение быстро подхватили деловитые американские коллеги под предводительством легендарного генерала Джорджа Паттона.

Дополнительный бонус такой обуви — ремни на tanker boots — позволяли регулировать толщину и обхват голенища, что было очень кстати в условиях ограниченного пространства кабины. Если верить энциклопедиям, то во время первой войны в Персидском заливе (1991) экипажам боевых машин во время сражений приходилось сидеть на своих местах по 100 часов. Тут ноги не то что затечь, но и отвалиться могли.

Выбравшись из военной области, ремни начали врываться в большой мир. Милитари-культура всегда пользовалась популярностью среди молодежи: молодые американцы видели старших братьев, возвращающихся из армии в стильных сапогах без шнурков. А когда эти же братья начали массово покупать себе «Харлеи» и пополнять ряды байкеров, танковые ремни сначала перешли в мотоциклетную моду, а со временем стали источником вдохновения для множества обувных дизайнеров со всего мира.